社区服务
道具中心
勋章中心

风格切换
yydzh
blue
wind

短消息
收件箱
发件箱
消息跟踪
写新消息

控制面板
控制面板首页
编辑个人资料
查看个人资料
好友列表
用户权限查看
交易币管理
积分转换
特殊组购买
收藏夹
我的主题

统计排行
基本统计信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线统计
会员排行
版块排行
帖子排行

本页主题: 爱车心得打印 \| 加为IE收藏 \| 复制链接 \| 收藏主题 \| 上一主题 \| 下一主题

颠佬

级别: *

[]

小中大引用编辑只看复制

爱车心得

0

1.打蜡心得

我主观认为：固蜡、软蜡都是蜡，用软蜡手感较轻松，均匀渗透性好。
1. 打蜡前，需将车身洗净晾干。
2. 不要在阳光下和夜间露水中进行（可在有顶棚的车库中）。
△ 阳光下令蜡质中的软化剂迅速挥发，导致车蜡中的有效成分迅速固化，不利于充分渗透；
△ 露水及潮湿环境中蜡质不能固化，令最后的擦拭工作无法完成。
3. 打蜡应按车身沙板区域逐块进行（如发动机盖是一整块、单侧翼子板是一整块、单扇车门是一块等等）。4. 玻璃、黑色（无漆面）塑料部位和轮胎橡胶不要上蜡。
5. 打蜡手法：用海绵或柔软棉质布团沾上少量车蜡，以点省略号手法点上一整排，随即运转手腕功力以画小圆圈状整行递进。力度要均匀流畅。
△ 必须点一排、即刻抹一排。
△ 画出的圆圈和排行应尽量整齐（不要重复擦拭已干结的部位）。
△ 遇到顽固痕迹（如异物刮碰留下的伤痕、油漆印等），可适当用力摩擦清除。
6. 全车身打蜡结束后，打开车门，将门框四周补充一下。
△ 机舱盖、尾箱盖内部无须打蜡。
△ 将用过的蜡罐及时盖紧，以防挥发变质。
△ 接近车底盘部位最后进行，免得让沙砾参糊其中。
7. 待蜡面干结后（半小时左右），用柔软毛巾按上蜡的先后顺序依序擦拭干净。
△ 除非迫不得已，最好不要将满身蜡痕的车子开着到处丢人现眼。因为，蜡面经阳光爆晒后，很难擦拭；再沾上灰尘后，擦拭时不免会留下道道划痕。
△ 擦拭时务必关闭所有车门窗，以防尘埃飘入车内。
擦拭完毕，用鸡毛掸挥去薄尘（也是每天太阳升起后，★露水散去时★的必需动作）。此时，你会打心底里觉得畅快。想与爱驹合影，但又为一身邋遢臭汗而自惭形秽。
△ 打蜡最好每月一次，不宜太频；雨季时不要瞎忙乎。
△ 打蜡后，对付每天早晨的露水或雾气，不要用毛巾擦拭车身，那样做会令你前面的工作前功尽弃；只要擦净玻璃即可行车。待水分蒸发后，再视情形用鸡毛掸或软布轻轻拂去灰尘。

爱干净的朋友：保持车尾箱内清洁可用一条大浴巾垫上，届时只要清洗浴巾就行了。另外还需买一只方型水桶（拖地用的那种），平时可用来放置买的菜及其他潮湿、油腻的货品，不至于弄脏地板。数年后，你的车尾箱可能还如新一般。

2、挂档不顺

挂档不顺引起的齿轮撞响原因有二。
原因一：档位同步齿环的原因。多为设计问题或加工精度不良或磨合不顺畅引起。故障现象：表现为入档难。
原因二：离合器分离不彻底。故障现象：静态入档时伴随着恐怖的齿轮撞响声，动态时感觉换档车身冲动，像普通自动波一样。
解决方法：1. 挂档时将离合踏板踩到底；2. 调整抬高离合器半联动行程位置。
一般老手多喜欢将离合调至踏板全部行程的中上段，使用起来轻松些；但对新手而言还是调整至中偏下段为好，较易找到半联动位置。如果调得太高，遇斜坡起步时长时间地缓慢放松离合可能会后溜，并导致紧张的表情升级，甚至动弹不了。
关于挂档不顺，以前曾讲过解决方法。首先看看客观因素：（供参考）
国产波箱的通病。多为同步齿配合不顺滑（倒档最甚，1、2档次之），过了走合期一般都会改善。爱车人士，可参考老式汽车的两脚离合器驾驶技术（不要笑，熟悉此操控技术可在波箱同步齿出问题时帮你应急）。当车静止时，尤其倒档，不需使蛮劲硬搞，只要你放开离合，小呼一脚空油，随即踩离合挂档，你会发现，原来很轻松。此时如果响档，只是由于你的空油太大，多试几回，就能掌握好了。
另外，也与换档时机有很大关系。

换档时机：
无论是10、20、40、50以上（简称"加一"）还是0~15、15~35、35~50、50~65、65以上（大致数据，简称"加二"）切换档位都有其片面性，必须根据实际路况判断发挥。
●　比如加档：路面平顺，允许提速狂奔、超车或上坡、上桥时，换档时机可滞后些（需待发动机转速跟上并产生充足富余扭力时切入高档），宜采用"加二"模式；
● 跟车慢、中速行进或下坡，不需快速提速时，宜采用"加一"模式。
● 用加一模式必须吊油门（即应缓缓加油，慢速时十几、二十公里时速内，不需踩油门，车子也会乖乖跟着前车跑。此法宜用在塞车时，不需要一脚急油起步又一脚急刹点头，把车子开得像醉翁）。
▲▲▲低速高档时，最忌大油门硬干，加上满载、爬坡等不利因素，极易拉坏发动机，导致机械磨损、间隙松动、缸压下跌，令高档位行驶永久无力。
▲▲▲高速低档，令发动机怒吼不止，会不会产生积碳姑且不说，个人经验认为，长此以往下去，发动机外表将会油渍斑斑（至少震爆中缸盘头密封垫导致混合气渗漏和机油压力增高导致机油上盘，即烧机油，排气管出青烟甚至冒黑烟）。
换言之，对新手而言，我认为在平顺路面跟车前进、下坡时，可用加一，非常省油；
满载、上坡、加速前进、超车时，换档时机可相应滞后些，可用加二。
良好的驾驶操控，不能单纯以时速决定换档，应根据动力状态掌握换档时机。
我们通常所说：车辆跑动感觉很"去"时，则应及时加档；
行驶中或加档后拖泥带水，失去"去"的感觉时，必须及时减挡，甚至跳跃减挡。
结合加一与加二两种方式使用为好。
最好不要依赖眼睛换档，而应锻炼感觉。

3、机油检查

机油除了具备润滑和冷却两大基本功能外，高质量的机油还含有多种添加剂成分，是为有效改善使用环境（即发动机的工作工况）；但各品牌的添加成分视使用人群或环境不一而足。因此，在实际使用中完全可以交替运用，以达到1+1＞2的综合功效。但各品牌为了扩充和维护市场占有，从不建议将不同品牌混合使用。而实际操作中，为了避免未知化学成分的相互副作用，也不提倡混合后使用。但交替使用到目前为止尚无不适反应报告。亦有DX不建议混合使用。

既然已经换上了他们指定的机油，换了是我，一定会跑个千儿八百公里后再换掉，至少500公里后。你想想，按理论上所言，使用高级机油皆大欢喜，但新车出厂时的第一桶处女油才是最关键的（高级机油中的有效成分可充分吸附在金属表面）。既然处女已经不再，也不在乎多来一次。虽然我不太清楚你的行驶里程，但一般新车或大修后在使用1000公里时首次换机油的主要目的是及时清除磨合制造的铁屑杂质。我们以往的做法（多数对旧车）：放出旧机油-加入柴油-运转发动机数分钟-放干净余油-换下机油滤清器-添加规定标准机油；或加入普通机油行驶几百公里后再换机滤和规定机油。不换机滤是非常错误的。

超过机油尺MAX标线近1公分或以上时比较危险，令机油腔压力过高，易导致机油上盘--即中缸渗油兼PG冒黑烟（俗称烧机油）。你的只超过两毫米没有问题。
机油液面检测应在冷车时进行，刚加入的机油需静候数分钟才能完全流入油底壳中，而此时新换的机滤由于发动机没有运行呈空腹状态，故应在静态时，一边加入机油一边检查油尺，接近最高线时即可启动发动机运转数十秒后停机，等待数分钟后再拉出油尺观察。一般不要一步到位，免得加多了又要放掉。
★　正常指标在MIN以上至MAX以下，不要以为必须到MAX才是达标。
★　停车数小时后的油尺显示最准，所以有经验的司机多在出车前检查油尺。

发现地面油迹，哪怕是一两滴，都要重视。
可采用刻舟求剑法，大致判断滴油位置，然后将车开上车槽后检查。
▲ 千万不要试图自行采用千斤顶升高车头睡入车底检查，没有经验是非常危险的。
如果滴油的上方确实是机滤（形状应该为比拳头略大的圆柱体），只要不是乱了丝扣，直接用布包住并拼老命拧紧即可（正规使用工具为一把柄上带一段自行车链条样的扳手较好，汽配店有售，十元左右。使用工具时不需拼老命拧，因为机滤本身有个密封胶圈，有弹性）。
如果拧不动，多数可能是拧错了丝牙，必须拆下重新安装。或检查机滤的密封胶圈。
你的机油不是数量超标吗，你可将车头开上车槽后，先拆下机滤，倒净里面的余油，再小心摆正密封胶圈后拧紧。此时，机油仓内的油一般不会流出。
如果你是按规定更换机油的，色泽应如花生油般呈黄色。拆下机滤后，顺便检查清楚，如果色泽不对，尽量不要继续长时间使用，最多数百公里立即更换。
正常安装机滤前，应该先在机滤的密封胶圈上抹匀机油，可有效防止拧紧机滤时，密封胶圈被挤出而起不到密封作用。
其他导致机油滴漏的可能就是机油感应器爆裂（国产件较脆弱）、油底壳碰撞和前文提到的油腔压力过高引起的中缸漏油（打开发动机盖，观察发动机四周可见机油渗漏）。

换下的机滤，请暂时保存，方便下回购买时对照。
在换油时一并更换之。因为自己换好油，售油处或汽修厂不一定会有相同规格的机滤。
到时就怕又要委曲求全了。
★★★　特别提示：
许多汽车美容店不具备修车经验，换油手法亦表现低劣，慎之！
最好是进入熟悉的汽修厂。并能在举升台下观察、检测底盘情况，了解千斤顶作用部位，以作不时之需。
注意修理厂内的安全！
对大师傅--表现要虚心和必要的孝敬；
对笑面虎厂主--自我表现应略带匪气，免得让人趁火打劫。谨防笑里藏刀！

4、加油须知

加油必须养成良好习惯：
一般对每天行驶里程较少（二、三十公里内）的车辆，约剩两、三格油时，即应及时加满。这样，可以充分排斥空气，不让空气中的水分于油箱中长时间积聚，导致油箱内部锈蚀。
加油时注意不要太满（满至油箱盖），应适当留有余空。即油枪首次跳断后，归纳一个整数好付帐即可。太满反而影响行车安全，尤其在炎热夏季。
长途行驶时，也不应消耗太尽。因为错过正规加油站，你就不得不碰运气或被迫使用劣质油又或是被*商缺斤短两，骗你的大头称。
油箱不应空置时间较长。如数日以上时间乃至一年半载不用车，必须加满油箱，不能空置。否则，水分积聚将油箱内壁锈蚀，麻烦就大啦！

5、WD-40用途

WD-40用途广泛，如是普通除锈，对着患处直接喷射，静待数分钟可也。如轮胎螺丝拧不动等。
如果用在电器防水，则只要在电器进水的部分喷射，待数分钟后以纸巾等吸干表面即可达到目的。对汽车发动机舱内的电气部分，没有必要不要乱喷。虽无危害，但搞得到处油腻腻的，沾上许多灰尘也会让人心烦。
发电机、冷却风扇等表面不怕湿水，免喷。
注意不要喷到传动皮带、刹车片上。
对脚下的三块踏板的活动部分、车门活页、门锁（尤其发动机舱盖、尾箱盖锁扣）、钥匙孔、座椅滑轨、千斤顶活动部位以及消除塑料件摩擦噪音等等位置，均可在感觉不妥时使用之。
范围实在很广，不胜例举。

6、怠速调整

怠速抖动情况（属怠速偏低），如果你想改善，可尝试调整油门线时将怠速顶高一点，不要太高，一点就好了，太高则耗油。可找有经验的师傅将不开空调时的怠速调整为800转左右，不要超过1000转。

7、爆胎

真空胎与传统的有内胆的车胎相比，最大的优越性就是在扎漏后，多数不会立即泄气，而是以极缓慢的速度（一般约在数小时以上）慢泄漏。令你有足够的时间，免拆卸开至补胎店。但这样也让不少缺少经验的新手不易察觉，错过及时更正的机会。
●　每天第一次出车前（即我前面所提醒的在发动机预热时间里，有许多事情要做），凭视觉直观检查个别轮胎是否明显与其他轮胎不同。如果特别扁些，即底侧明显较其他轮胎外鼓许多，则多为爆胎（扎了钉子）。应立即前往补胎店充气并检查有无扎漏。
每天早上第一次出车前的检查时机最佳，因为在车辆静止时，轮胎泄漏速度较快。这也是平时经常开动，三个月都不用加一次气，但停放不到一个月，车轮就会明显扁掉的原因，俗称"轮胎打地气"。
当然，平时临时停车上下车时，都应该养成顺便观察之的良好习惯，别像只大头虾似的盲忪忪。
●　行驶中也能凭经验判断轮胎是否气压不足、泄气或爆胎：
1. 方向盘偏向，一般发生于前轮时很明显，后轮感觉较轻微；
2. 提速较平时费时、费劲；
3. 胎噪声异常。
4. 当车轮完全泄漏时，行驶中突然会发出规则的"噗噗噗噗"声，并伴随着车身颤动；
5. 留心路面上其他善良司机的及时提醒。

本帖最近评分记录：

银纸:5 | 操作人: melonli | 理由:

顶端 Posted: 2007-05-10 03:35 | 广东省广州市电信 [楼主]

金銮殿